Итак. Все ниже написанное сплошное ИМХО и предположения.
Основываюсь я на логике, и опыте ремонта лентопротяжнх механизмов видеомагнитофонов.
Сначала по рекомендую не разбирать руль:naughty:. Скорее всего он у вас работает, на щелчки можно забить. Не рекомендую потому что там есть подводные камни, и при сборке то же есть подводный камень.
Если у вас есть опыт, или еще один руль, и вам хочется, то вперед, читаем дальше.
Основной подлый момент при разборке то, что надо снять рулевое колесо, и для этого иметь шестигранный ключ. У меня такой был от видео штатива. Если вы попытаетесь сами заточить отвертку или еще что учтите, что шесть болтов саморезов на баранке тугие и довольно длинные. Есть риск сорвать шестигранную головку(ну не знаю как еще пояснить ). Сняв баранку вы доберетесь до подрулевых шифтеров, их тоже надо снять. Три крестовых самореза и один чтоб снять платку микропереключателей. Разъемы надо естественно вытащить. Перепутать их можно только левую-правую кнопки на баранке, потому запомните или пометье как было. Хотя можно не париться так как один хрен в профиле можно назначать их как угодно. Сняв блок с шифтерами вы сможете добраться до верхней части торпеды. Она прикручена снизу мелкими крестовыми болтами саморезами. Есть еще внизу крупные четыре черных болта, их откручивать пока не надо, это крепеж редуктора руля к нижней части торпеды руля. Сняв верхнюю часть торпеды, дальше вы справитесь сами:p.
Имеется два мотора, на одном из них вероятно собран датчик положения руля(такая коробка сверху мотора).
На нижней части торпеды лежит зубчатая планка(фото3 и 5 синяя стрелка, детально). Она подпружинена со стороны торпеды(нижней ее части) плоской пружиной, прижимающей ее к рулевой шестеренке (на оси котрая). Ее назначение, ограничение вращения руля.
Думаю щелчки вызваны проскакиванием именно этой планки, так как на шестерне руля работающей в паре с ней есть заметный износ, а пружина позволяет ей вообщем то проскакивать.
В самом главном редукторе(фото2, 4) такого люфта нет.Если там проскочит, то писец зубам, щестерня там пластмасовая, на моторах железные, но видимо метал мягкий.
С главным же редуктором связан еще один подводный камень при сборке. Обратите внимание фото 4 красная стрелка указывает на дырку в шестеренке. она сквозная, шестерня состоит из двух подпружиненых шестерен. Так вот там где синяя стрелка там есть сквозная дырка через весть редуктор, когда собираете туда надо вогнать стержень, и вытащить после вставленя моторов. Это все для того чтоб устранить люфтик между зубами, шестерни идут внатяг. После сборки и установке руля в среднее положение, там должно быть сквозное отверстие, и заметьте, если вы не так соберете, то там как бы полу отверстие, видно что все отверстия(в двух шестернях и основе редуктора) слегка смещенны. А должно быть именно круглое отверстие.
Вообще впечатляет, два отличных подшипника, два мотора. еслиб они еще все это сделали из металла... Эх...
Вообщем вот. Руль я собрал. Выводы по щелчкам не окончательны, но я не вижу других причин. Еще такой момент, руль у меня стоит на 540 градусов и верчу я его соответственно, отдача полная в игре и 100% в драйверах, центрирование выключенно в драйвере9профиль имею ввиду) в игре включено. У тех у кого не щелкает. Большинство врядли так его крутят. И планка соответственно меньше ходит. Решить траблу видимо можно, подгибом пружины, но при быстрых и полных перекладываниях руля, вероятность срыва остается, или уменьшением угла поворота. Врядли инженеры расчитывали его на такое хардкорное управление как оно бывает в иной момент у нас.
Кстати главный редуктор разбирать ни кчему:naughty:, это я просто поглядеть хотел как там и что:p.
P.S. нумерация фото не по расположению а по имени картинки. Нажмете сохранить картинку как и увидете имя(просто я туповат и не догнал как сделать чтоб имя фотки видно было).

Тут есть ньюанс.
Типы отдач можно разделить на два вида. В один рулях стоит просто механизм вибрации. Он не информативен и практически не пригоден к использованию.
Второй это полноценный фидбэк. Игра передает на сервомоторы усилия в зависимости от ситуации в игре. Скажем в РБР при езде по асфальту руль более тугой чем на гравии. При срыве передней оси(потери сцепления с дорогой) руль легчает, вплоть до вращения без сопротивления. То есть руль дает информацию о дороге, и не только тряску от неровностей(а в рбр чувствуются удары в подвеску) но и о сцеплении с покрытием. Субъективно езда просто кайф. Увеличивается погружение в атмосферу игры.
Я начинал с логтех формула джи пи драйвфорсе. Цена в районе 2500 рэ. Неплохой руль, но редуктор механизма отдачи после Г25 раздражает(из за большого понижающего числа он очень ощущаем во время езды). Следующий по классу идет знаменитый Момо. К сожалению механическая начинка там ровно такая же как и формуле джипи, а цена выше. Из прогресса, оптический датчик самого руля.
Когда спрашивают какой руль купить, все наши раллисты сходятся в том что для попробовать достаточно руля с настоящей отдачей(не фидбеком) того же формула джипи(сейчас ему на смену пришла новая модель). Но если вы фанат, то руль вам в руки . Г25, а ныне Г27(модель пришедшая на смену) или выше, остальное, все что ниже, компромис.

Вибрационные рули вибрируют когда наезжаешь на что то, фишка в том что они не отигрывают реальные события.
Узнать что у тебя просто. Обычно пишут вибрашон виил. Если у тебя написано FF, и форсефидбэк, то это полноценная отдача.